Raf Simons 將次文化帶進時尚界，其於時尚界的成功並非來自學院，而是奠基於其個人經驗，讓符碼化為靈感，進而成就不凡。
出身比利時，在 LUCA 學院與 Genk 學習傢俱與工業設計的 Raf Simons ，一直都懷著創作美好事物的夢想，直到跟隨安特衛普時尚六君子 Walter Van Beirendonck 工作室實習，才終於打開了他的高級時裝視野，並在安特衛普學院院長 Linda Loppa 鼓勵下，於1995年創立了同名時裝品牌 Raf Simons 。
將次文化帶入時裝的開拓者
Raf Simons 是個非典型的時裝工作者，他並沒有出身藝術或者裁縫世家，學生時代主攻工業設計，更從未懷抱過服裝設計的夢想。直到23歲才意外地受到啟發，無師自通打造了同名服裝品牌。Raf Simons 從品牌開始的那一刻，總離不開青年文化這個主題，他深黯青年熱愛的次文化，並從自己的回憶裡尋找靈感。在 Raf Simons 裡，你經常可以看到次文化被粗暴地化做符碼，利用拼貼與印花直觀地呈現在表面上，音樂如 Sex Pistols、Kraftwerk、Joy Division ，藝術如 Sterling Ruby、Peter Saville、Andy Warhol 、電影如《 Christiane F. 》、《 Blade Runner 》與導演 David Lynch ，都曾經是 Raf Simons 的致敬對象與靈感來源。在時裝圈還沒打上街頭領域的主意前，他早已經將叛逆、反文化、地下場景等等特質融合品牌設計上招牌風格，沒有華麗繁複的剪裁，充滿青年世代易於理解的語言。千禧年初期，Raf Simons 像是時尚界的異端份子，而縱觀近年流行脈絡， Raf Simons 的設計更像是先驅與開拓者。
從混沌青年、洗鍊極簡到高級定製
從業26年來，持續充滿年輕能量的 Raf Simons ，並不只是個半路出家的叛逆小子，除了標誌性的混沌次文化印象外，早期他設計過以院校生制服為基底的正裝系列，有著工業設計的骨幹，簡約、冰冷、俐落線條似乎也成為了 Raf Simons 代表性的風格標籤。2005年持有 Jil Sander 大部分股權的 PRADA 集團邀請 Raf Simons ，任職這支以簡約聞名的德國老牌之創意總監。這是其個人獨挑大梁第一次同時接掌男女裝， Raf Simons 利用鮮活的色彩與文化引用，替 Jil Sander 譜出過去從未出現過的絕妙調子，期間奠定出的女裝美學，更為他2011離開後即往 Dior 而去做好鋪墊，這一次東家交付的任務更為巨大，女裝高級定製系列。Raf Simons 在安特衛普的前衛與 Dior 的奢華間取得了平衡，反轉高定不實穿的印象。然而10年間主導不只一個系列的高度壓力下，即使2016轉戰給出高自由度的新東家 Calvin Klein ，巨大的商業考量仍令他感到疲乏，即便榮獲 CFDA 獎項肯定，雙方合作關係僅只短短2年便宣告結束。
關於 Raf Simons 的時尚繆思
Raf Simons 本人多次表示自己從事時裝業，是受到 Martin Margiela 在1991的巴黎郊區那場，模特、觀眾與作品間沒有界線的秀所啟發，他認為其中蘊含了太多能量與情感，是他前所未見的景象。Raf Simons 的作品概念明顯有著 Helmut Lang 的影子，本人甚至也是一位 Helmut Lang Archive 收藏家。Raf Simons 一直非常熱愛 Sterling Ruby 的創作，兩人結識16年之久，從自家品牌、 Dior 到 Calvin Klein ，兩人已經合作多次，可以說是 Raf Simons 好夥伴兼靈感來源。而 Miuccia Prada ，說是拉拔 Raf Simons 進入更高層的時裝領域也不為過，從2005年的 Jil Sander 到去年的 PRADA ，雙方早已是舊識， Raf Simons 很欣賞 Miuccia Prada 的世界觀、藝術理解與政治見解，私底下也經常穿著 PRADA 。
經典作品席捲 Archive 市場
2020年 Raf Simons 再次受到品牌邀請，這一次是與結識已久的 Miuccia Prada 共同掌理品牌總監一職，這兩位時尚傳奇的聯手消息一出，震盪了業界。然而不論自家 Raf Simons 表現依舊充滿活力，還是 PRADA 充滿信心的終身合約，那些已經是過去式的設計，令 Raf Simons 在小眾 Archive 市場也是吃的很開（與 Vintage 稍有不同的是， Vintage 著重歷史價值， Archive 則較重視設計師價值）。這個當前被一眾潮流先鋒捧上天的新市場，在 Kanye West 譽做「偶像」、 A$AP Rocky 稱之「時尚之神」加持過後， Raf Simons 的 Archive 價值水漲船高，2001 年「 Riot Riot Riot 」飛行夾克以47000美金售出，2003年「 Consumed 」皮革背心喊價42000美金，連 LUCA 學院時期的畢業作傢俱也喊到了10萬美金，在品牌25週年推出的復刻計畫「 Raf Simons Archive Redux 」更是令品牌信徒瘋狂搶購，舊貨比新款貴上個幾倍的奇妙現象，再替 Raf Simons 冠上「 Archive 之王」的名號，似也恰如其分。
Raf Simons 在時裝領域的成功無疑來自經驗，在沒有受到太多相關產業的教育下，讓他可以更打破框架地創造出反主流卻同時令人驚艷之作，更是90年代罕見從次文化切入時尚的設計師，在如今街頭風格大行其道，已經玩了26年的 Raf Simons ，加諸 PRADA 的肯定，能街頭、通時尚，其神格將更上一層樓。
Editor / Asta
Author / Poo
Photo Credit / Raf Simons, CASPER SEJERSEN, Dior, Jil Sander, The Guardian, Vogue, DAZED, Apparatus Mag