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Helmut Lang 作為 90 年代極簡主義的代表,並影響後世設計師:Raf Simons、Phoebe Philo 等人的創作精神,其中也包含 Kanye West 的 Yeezy 系列作品。而本季作為 Peter Do 接手 Helmut Lang 的首個季度,究竟會將品牌帶往哪個方向?
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Helmut Lang:沈靜的吸睛
80 年代時尚圈的繁榮和消費主義讓時裝達到了前所未有的巔峰;那麼 90 年代的時尚產業則創造了歷史性最「優雅」的寧靜。
Helmut Lang 可能是個陌生的名字,他卻曾無數次與同期的 Calvin Klein、Jil Sander 相提並論,並與 Rei Kawakubo、Yohji Yamamoto 高度連結。低飽和簡約、丹寧的舒適、回歸單純的結構並消弭性別的界線;他以純淨色調植入設計,並成為科技面料的先鋒,將乳膠、變色面料與塑料融入設計,揮灑沈靜的吸睛。
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概念嚴謹,執行奢華
「我從未受到時尚啟發,我的靈感總來自它處」概念上嚴謹、執行上奢華一直是 Helmut Lang 的招牌,極簡主義的時代背景來自於生活,軍裝的運用、工作服的改良、飛行裝的變形。而非科班出身的 Lang 在生活找尋靈感,也因閱讀漁夫結相關書籍獲取靈感,打造以拉菲草、繩袋、漁網、水手褲等航海系列主題,並讓 Tim Blanks 評價其為最「頂級」的時裝作品系列。
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病毒般的擴散
90 年代的革新與資訊變化的太快,對比現今可能更加先鋒。 Lang 除了是時裝設計師外,對於廣告與平面影像的露出也是當時佼佼者的開創家,1998 年指標性的「計程車廣告」成為首位登陸計程車招牌的設計師。
作為首個將男裝女裝混合展演的設計師、首個開啟網路發布的設計師、 首位非美籍 CFDA 男裝設計師獎得主,在倫敦時裝周還在紐約時裝周以前的時空背景,Lang 也是首位在 1999 年將紐約時裝周提早於第一個 Runway 季度的發起人,隨後 Calvin Klein 跟進,並開始了紐約時裝周為首個四大時裝周的世代。
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頭也不回的告別
Helmut Lang 於千禧年初受 Prada 收購 51% 的股權,失去了對品牌營銷的部分掌控後,於 2004 年完整脫手品牌,並於隔年離開。經歷了多年虧損後, Prada 集團又輾轉出售給日本 Link Theory Holdings ,最後歸入 Fast Retailing 集團。 Helmut Lang 離去後的品牌並不出彩,與同集團的 Uniqlo 推出聯名系列嘗試喚起市場反應,卻不再有 Helmut Lang 當年前衛的光景。 2017 年,來自 Hood by Air 的 Shayne Oliver 使 Helmut Lang 品牌露出一線曙光,「 Re-Edition 」為名的系列推出,以致敬姿態回歸當時重點單品,如丹寧外套、飛行夾克,並也再度將年輕目光拉回。
而早在 2005 年 Helmut Lang 退出品牌前就已經開始以藝術家身份開始創作, 1996 年 Florence Biennale 上展出與 Jenny Holzer 共同創作系列、2007 年以個人身份在布魯克林 The Journal 畫廊亮相雕塑作品;並於次年在德國漢諾威舉辦了他的首次個展。在此之前, Lang 亦將多數過往作品捐贈於多國時尚權威美術館,正式告別時尚圈。
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創作轉瞬即逝
2010 年 Helmut Lang 於紐約的工作室慘遭祝融,燒毀大多數典藏系列, Lang 個人卻表示,「這場大火引發我對藝術的更多想法」。不久後,他將倖存的 6,000 至 8,000 件衣物以粉碎機銷毀,超過 25 年的作品、顏料和樹脂,結合呈柱狀的裝置藝術,完成名為「 Make it Hard 」系列作品。作品名稱影射了 Lang 一貫的性暗示內容,但更多是對於堆疊作品後的大成:「我不想成為我作品的守門員」,他如此自述。
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Then? Who is Peter Do?
今年 5 月 11 日,Peter Do 宣布接任 Helmut Lang 創意總監,並以「鼓勵人們展現個人性格」為宗旨,傳承 Helmut Lang 大膽且激進的設計風格,而 Peter Do 究竟是誰?
通常,大多媒體報章皆以 Phoebe Philo 來形容 Peter Do 的低調風格,不常露臉的形象外與「 Quiet Luxury 」的營銷模式, Peter Do 彷彿是 Céline 教徒的不二選項(值得一提的是:據傳 Phoebe Philo 亦將在本月回歸)
當男女裝更加通用、剪裁更加簡單已經是標準, Peter Do 所建立的更是性感的服裝審美,過往經歷放置於同名品牌設計, Peter Do 展現男性服飾少見的品項,露出胸膛的開襟襯衫、厚底高跟的皮靴、絲網透膚的布面,結合柔美的剪裁與堆疊。當女裝思維融入男性品項,性別已不再是 Peter Do 的設計考量, Peter Do 也在多次專訪中提及,下一步是發展更全面的無性別品項。
2018 年創立品牌,在三年內達到銷售額破 600 萬美元的、80 間以上的線下店舖門檻,並在今年度即將推出 Banana Republic 的聯名系列。五個年齡相仿的團隊所組成的 Peter Do 品牌,搭乘著無性別的浪潮,在短時間內快速昇華到可以規模化的經濟狀態。
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紐約時裝週偉大之處,在於沒有單一流派
甫創立品牌後不久, Peter Do 與其團隊於歐洲建立工作室,卻面臨了「不夠歐洲化」的評論;而返回紐約,亦得到「不夠紐約化」的矛盾。對 Peter do 而言,紐約時裝周反映其精髓,也正是這些不被定義的流派,讓人更期待他首個接手 Helmut Lang 的季度。
Helmut Lang 本季亮點:將無限自由化為跑道
而當 Nicole Kidman 為了 Chanel No.5 在大街上奔跑來形容香水的優柔調性的奪目年代, Helmut Lang 則攜手新概念畫家 Jenny Holzer 以斗大標題完成首個香水廣告,以「 I smell you on my skin 」、「 I breathe you breathe 」橫掃報章插頁,喚起人們對於香味的最初渴望。今年紐約時裝周秀場, Peter 亦將其「復刻」至服裝設計與廣告之中。
本季度也與越南詩人 Ocean Vuong 合作將英文、越南文交叉的散文顯現於跑道上,其文章主旨為汽車,並以「自由」來描繪其服裝設計概念的無界運用空間,透過服裝來打造無限的搭配。
來回穿梭的模特身著西裝、襯衫、連衣裙、皮革和丹寧套裝,展現 Peter Do 對於無性別設計的精湛;同時融入了 Helmut Lang 大膽的風格,將「 Your car was my first room, Our clothes on the floor like stepped-on flowers. 」直觀地寫在白色服裝之中、象徵束縛的繫帶纏繞與正式西服上,展現了 Helmut Lang 對於性的態度,將過往激進的單品呈現的更加柔和,使其自然融入生活。
Peter Do 也在本季度表示, Helmut Lang 將展開與更多族群的對話,無需高價, Helmut Lang 也能提供經久不衰的質感。「那些在縫紉機前彎腰的青春歲月並沒有白費」時尚權威媒體 Bof 是如此評價。
Editor / Asta Chang
Author / Jonathan Tseng
Photo Credit / bof, DAZED, GQ, hypebeast, WWD, Wallpaper, WSJ