2017 年 Chanel 將火箭搬進巴黎大皇宮，獻上一場太空級的視覺饗宴，甚至在最後一刻讓火箭升空。而後 Jacquemus 壯觀的麥田秀、Balenciaga 挑戰模特的暴風雪秀場、再到 Kim Jones 接手 Dior 男裝後與空山基聯手的巨型雕塑大秀，都在時尚迷心中留下了不可抹滅的印象。
以場域設計撼動人心
時裝秀除了帶來單純服裝展演的視覺震撼外，更是集結所有感官的沈浸式體驗，觀者能透過感知走進設計師所創造的夢境。從空間的規劃、營造的溫度、所播放的音樂、再到空氣中飄散的氣味，各種元素的交織也顯現了品牌傳遞訊息的能力，同時為了加強觀者對於系列的概念理解，近幾年的時裝大秀也更注重整體氛圍的烘托，試圖以秀場的設計補足額外的藝術性與議題性。
而在現場以大型的藝術裝置傳遞視覺信息，也成為了品牌表達理念最直觀的手法之一，在保有其獨特魅力下，持續嘗試展演時裝的各種形式，並打造足以撼動人心的時尚秀場。
生命中的綠洲 / Saint Laurent
Saint Laurent SS23 Menswear 將秀場帶到 Morocco 的沙漠，除了致敬 Yves Saint Laurent 與此地的深遠聯繫外，更以藝術家 Es Devlin 所創作的環狀戒型裝置象徵生命的循環與珍貴，其靈感源自於 Paul Bowles 1949 年推出的小說《 The Sheltering Sky 》，當裝置緩緩地從中間的圓形池塘升起，同時與模特的步伐相互呼應，而內圈發出的光線映照在隨風飄起的絲質衣襬，產生虛幻與飄渺的感受。
Saint Laurent 也透過訪問表示，這次大秀都有經過環境專家的事前評估，以確保整個過程不會傷害當地的原始生態，而其中人造綠洲的用水也將回歸於農作的灌溉，因秀場所產生的溫室氣體也是合乎相關單位的規範並達成碳中和。時裝秀並不一定總是鋪張，Anthony Vaccarello 便做出了最好的示範。
充滿母性的擁抱 / Alexander McQueen
Alexander McQueen SS24 迎來設計師 Sarah Burton 的最後一個系列，她選擇在現場陳列波蘭女權主義藝術家 Magdalena Abakanowicz 其象徵母性、陰性的包容力的紡織雕塑作品，同時該作品作為本季 Sarah 的創作靈感之一，在系列服飾的材質選用或是輪廓線條中皆可感受那女性獨有的情感宣洩。
Sarah Burton 也說明會選擇藝術家 Magdalena Abakanowicz 的作品，是源於其敢於突破、擁有強大創造力、同時不屈於現況的特點，與她在這場大秀中所呈現出的前衛而不忘品牌精神的設計，態度不謀而合。
充滿實驗性的歡愉 / DIESEL
以叛逆為名的 DIESEL 經常挑戰性議題，在去年的 FW23 大秀便透過邀請函發布與 DUREX 的合作宣告，並迅速在網上造成討論，而創意總監 Glenn Martens 也不負眾望，在時裝秀上將 20 萬個保險套盒堆積成壯觀的山形背景，當模特徑直地向觀眾走去，強烈而單一的紅卻加強並凸顯出系列中殘破、拼接、紛亂的印花特色，而當中也不乏與 DUREX 的聯名商品，為兩者後續的合作埋下伏筆。
Glenn Martens 透過其獨特與大膽的操作，提倡主題「 Sucsexful Living 」的精神，透過本系列頌揚自由、歡愉、實驗和玩樂的態度，對性保持積極，但仍需要注意安全第一（沒有什麼是比保險套更直接的建議了）。
服裝設計儘管已經直接表達了設計師的想法與美感，但如果需要加強概念的說服力，或許需要結合場地的藝術性或是反映當代議題的表演，甚至是將日常的感受具象並轉譯，以在觀者心中留下更加深刻的記憶。
身體暴露的自由 / Valentino
Valentino SS24 選定法國美術學院作為時裝秀場， 在富含歷史性的建築中，以 FKA Twigs 與舞者們以舞蹈為語言，開啟大秀序幕。舞者皆身穿膚色的緊身衣置身於沙地中，低調貼合環境，並呼應 Pierpaolo Piccioli 在本系列探討的「裸體」一題，充滿力道的肢體動作、細膩的表情演技， 與 FKA Twigs 的輕柔歌聲，造就一場集結服裝、身體、場域與聲音等語彙的盛典，帶領觀者一同探討身體自主的觀念。
而充滿巴洛克風格的建築結構，也與系列中大量使用的全新的紡織技術 Altorilievo 相呼應，旋渦狀的雕花剪裁帶著復古典雅的氣息，但套用在短版連衣裙或是牛仔褲上，卻又產生簡約摩登的感受，Piccioli 讓肌膚展現最美好的輪廓，也讓看似繁複的圖騰與蘊含歷史重量的空間產生對比和張力。
對自然保持依戀 / PRADA
「這是你無法觸碰到的大自然。」是 Miuccia Prada 為這次 PRADA FW24 Menswear 所下的註解，秀場結合辦公室與大自然兩者看似互斥的環境，腳下的玻璃地面透出充滿綠意的生態系，但相對其他空間，卻充滿著制式的壓迫，包含上方整齊排列的白色金屬燈管、四周的藍色隔板及擁擠的辦公座椅，而空氣中繚繞的霧氣則為掩護，讓你好像能嗅到森林與草的清新。
Raf Simons 也說到，這種二元性的衝突其實正反映出人們的本能，辦公室與大自然、內在與外部環境，都會使人改變或調整，而系列中拘謹俐落的西裝廓形中，卻以大地色系或是帶有灰土調的飽和色彩點綴在領帶或是鞋款裡，同時每套服飾皆搭配著貼合頭型的針織小帽，也翻轉了普遍對上班套裝的印象，並顯現對於自然的渴望。
行走的雕塑藝術 / Jacquemus
早在大秀前便預先曝光部分單品的 Jacquemus ” LES SCULPTURES “ 系列，選擇在 Saint-Paul de Vence 的 Fondation Maeght 所舉辦，秀場中充滿著各式雕塑、繪畫與裝置，其中 Alberto Giacometti 的作品《 Les Femmes de Venise 》是系列最主要發想的靈感，作品呈現的女性姿態看似從底部的黏土中延伸，而藝術家捏塑的過程中所留下的指紋則賦予其生命的溫度，以莊嚴與優雅的姿態永恆靜止著。
模特穿梭在展品中，儘管藝術形式不盡相同，但 Simon Porte Jacquemus 融合了立體雕塑與平面畫作的特點，圓弧狀的肩線與收束的腰身廓形展現女性的自信態度，最終以一套連接著白紗的連身洋裝為整場大秀的結尾，以延續服裝的動態之美。而法國南部的陽光作為一大助攻，提升了空間與衣料的質感，也襯出冷靜與典雅的氛圍，達到靜止時如同雕塑，行走時則異常柔軟的矛盾平衡。
服裝與藝術的結合總以跨界形容，透過與藝術家的連乘合作強加藝術性與象徵的方法，在現今資訊發達的社會裡也逐漸被視作老套，而 John Galliano 卻化解了這種尷尬的置入與強迫性的結合，展現令人信服的藝術大秀。
闖進史詩電影 / Maison Margiela
破舊的桌椅、散落的鏡面與擺飾，John Galliano 將 Brassaï 所拍下 1920 年代的夜巴黎忠實呈現，前導影像裡呈現了交錯的記憶與情慾的流動，搭配詭譎聲響使觀眾帶入情感，延續著影像，Maison Margiela Haute Couture SS24 秀場開頭以 Lucky Love 的渾厚嗓音帶出故事發生的背景，而衝出夜色的品牌繆思 Leon Dame 擺弄著奇異姿勢，臉上被畫上有如陶瓷人偶般的妝容，此後進場的模特亦然。
大秀特意選址在法國標誌性的 Pont Alexandre III 橋下，地點與酒吧的陳設打造了 19 世紀時充滿性工作者與賭徒的巴黎，戲劇化的景象與模特的角色設定，讓人有種置身電影裡的錯覺，John Galliano 對於時尚的獨到詮釋再度重回世人眼前，將時裝秀的標準昇華至電影、動作表演等藝術範疇，也難以單就時裝本身進行衡量。
時裝秀的本質儼然不再僅是服裝展示，更是間接的社會實驗與挑戰，而透過時裝秀場的各式元素拼裝，除了擴張了眾人對時裝發展的想像，也提供跨領域的對話與合作空間，或許是產業革新的一大轉捩。
Editor / Katerina Cheng
Author / Katerina Cheng、Ana W.
Photo Credit / harpersbazaar, artnet, dazed, @Jacquemus, Grazia, Kandam, designboom, L’OFFICIEL , deseen