隨澎紗裙翩翩起舞: Balletcore 從女性化極端走向平衡

作為 1920 年代蔚為風潮的表演藝術,卻在百年後的今天在各大品牌間掀起一 陣波瀾,人人皆想擠進那件極顯身材的 Bodysuit 與短至臀線的 Tutu 裙,但這不正是長久以來現代女性試圖拆下的標籤?

芭蕾與時裝不是革新,而是復興?

被譽為美國芭蕾舞之父的 George Balanchine 說:「芭蕾即是女人」,也因其具節制性與高完成度的表演,芭蕾成為當時二十世紀初最受追捧的表演藝術之一,進而激發出眾多服裝設計師的創作靈感。相對的,在舞台上穿著浮誇衣飾,動作流暢優美的女舞者便一躍成為多本高級雜誌的封面人物,如 Margot Fonteyn 、 Maria Tallchief 等,這同時也提升了芭蕾舞者的社會地位,也解放大眾對表演藝術工作者的歧視。

即便芭蕾風格的服飾在 1980 年代因為次文化的興起而逐漸式微,但我們也可以從日後的時裝設計中,找到它留下的痕跡。

 

( 左圖為 Margot Fonteyn 於《 TIME 》封面;右圖為 Maria Tallchief 於《 Newsweek 》封面。)

芭蕾風前驅者 / miu miu

「 miu miu 女孩」絕對是近年最熱門的造型範本,繼品牌在 2022 春夏系列乘著 Y2k 風潮,成功藉著超低腰迷你短裙及不修邊短襯衫風靡全網,隨後在同年的秋冬系列,Miuccia Prada 更再次憑藉著自身對潮流的感知,讓 miu miu 擠入 2022 季末前四大最具影響力品牌榜單上。

 

miu miu 將 2016 春夏系列的 Ballerina Flats 重新復刻,以更貼近芭蕾舞鞋的原型回歸,推出低飽和的少女色彩,搭配針織厚襪,一展學院風範。

 

趕去上芭蕾課的上班族

緊抓芭蕾風潮的 miu miu 在服飾上的表現同樣也很到位,在這次 2023 春夏系列上,品牌以多層次的穿搭製造出隨性感,透膚的連身洋裝展現女性不被拘束 的風格,再到 2023 秋冬系列,miu miu 為你示範何謂趕去上芭蕾課的上班族,挑戰大眾對於時裝與外衣的定義。

 

不甜美芭蕾 / Simone Rocha

Simone Rocha 總以獨特的女性觀點,設計出複雜、精緻又衝擊感官的服飾作品,同樣是綁帶、蝴蝶結、珍珠、薄紗,通常被大眾認為是可愛的元素,於這次 2023 春夏系列中,能看到如 Black Swan 的暗黑氣質。

 

除了浮誇大澎裙,系列中也不乏日常機能性的單品, Simone Rocha 揉合軟硬兩種質料,把女性的柔美以堅毅的方式表現,依舊浪漫。

 

日常移動即展演 / MM6 Maison Margiela

MM6 Maison Margiela SS23 將棉質圓領背心反穿在皮大衣或街頭風的破舊寬褲上,且運用中性色彩向芭蕾的根源致敬,也表現了排練時的自在狀態,而當你起身移動時即是最美的展演。

 

 

部分人會認為,崇尚緊身短版的衣服或是迷你裙,似乎會回到過去病態追求纖細身材的時代,但是事實上 Balletcore 的核心忠旨並非希望人們將身軀塞回小小的舞衣裡,而是希望你自由決定你感到自在的穿著,不需要羞怯或急忙套上合乎大眾常理的外衣,學習愛自己最真實的模樣。

 

Editor / Asta Chang

Author / Katerina Cheng

Photo Credit / VOGUE RUNWAY, TIME Magazine, Library Of Congress